sur la bay c’est pas cher ^^
j’ai une filaire et une sans fil ça a du me couter 10€ au total :miam:
Mouais, quand tu te retrouve avec le connecteur en ferraille de la fiche coincer dans ton reflex… bah les boules :sarcastic:
j’ai trouvé comment bloquer les z’ISO (taille limite à 200 ISO), par contre, je pense qu’il va choisir lui-même la vitesse d’obturation 
par rapport à c’que tu me disais, jejeferson, tu aurais une idée de comment régler la vitesse soi-même en gardant ce plafond de 200 ISO ? :icon_biggrin:
j’y capte rien, au manuel, en fait, c’est complètement abscons comme langage :nexath
tu dois avoir un mode M ou tout doit etre paramétrable (ISO, ouverture et vitesse)
sinon un mode S (priorité vitesse) ou tu va justement pouvoir définir ton temps de pause mais il va alors gérer lui meme l’ouverture et donc la profondeur de champ (bien qu’elle sera de toute façon grande sur un bridge à petit capteur et en grand angle 
)
pages 105 et 106 du manuel il te montre comment changer ta vitesse d’obturation selon le mode que tu utilises
en manuel (donc là tu regles tout) tu peux aller juqu’a 60 secondes en S ou A tu peux aller jsuqu’a 8 secondes
[quote="juju251"] [quote="druidz"] j'y capte rien, au manuel, en fait, c'est complètement abscons comme langage :nexath [/quote] Pas tant que ça, il y a 3 paramètres qui rentrent en ligne de compte pour l'exposition :
- Le temps d’exposition (que l’on nomme par abus de langage) :
C’est le temps que l’obturateur reste ouvert, plus ce temps est élevé plus la quantité de lumière venant “frapper” la surface du capteur est élevée, problème avec un temps trop long on obtient :
-
Des flous de mouvement dus au sujet
-
Des flous de bougé dus au photographe
-
L’ouverture :
C’est l’ouverture du diaphragme qui détermine cette fois la quantité de lumière qui vient toucher le capteur, sachant que l’ouverture joue aussi sur la profondeur de champ, plus l’ouverture est grande (le chiffre petit), plus la PdC est réduite (tout en sachant que la PdC variera moins sur un bridge que sur un reflex) et bien sur plus l’ouverture est petite (le chiffre est grand), plus la PdC sera grande également.
A propos de la PdC d’ailleurs, il faut se rappeler qu’elle varie avec la focale de l’objectif (avec une même ouverture, la profondeur de champ, la zone de netteté, sera moins grande avec une focale de 200 mm qu’a 50 par exemple).
La distance sujet - appareil photo joue aussi un rôle.
- La sensibilité, mais là, je crois que tu as saisis le principe.
Par contre, plutôt que de passer en tout manuel, regarde dans le manuel si sur ton appareil tu as les modes semi auto “priorité à l’ouverture” / “priorité à la vitesse”, qui permette de regler la sensibilité et l’ouverture (ou la vitesse), l’appareil s’occupant de regler le dernier paramètre. :jap:
[/quote]
je rajouterais aussi que la PdC est en rapport avec la taille du capteur
à ouverture équivalent le profondeur de champs sera plus faible sur un réflex plein format que sur un reflex APS, augmentera ainsi avec la diminutions de la taille du capteur; là le capteur est de 1/2.33 pouces donc la profondeur de champs sera grande (sauf peut etre dans les tres grandes focales ou en mode macro bien sur )
Oui.
En règle générale seul la partie droite de la fraction est affichée : Soit 500 pour 1/500 de seconde par exemple.
ha ben on s’est croisé, lejef :ane:
ouais, c’est en mode MPM en cliquant sur la molette, dans le mode “M”, par contre, je me demande ce que c’est les SS et F, vu qu’on les a dans le mode MPM [:eveden]
bon, je vais faire quelques essais, et je rentre chez moi, à tout’ :hello:
Pour revenir sur mon “problème” de balance des blancs qui tire méchanment sur le rouge pour les photos de concert …
Quand la lumière de la salle est majoritairement rouge, ça me parait un peu normal, non ? :heink:
Il faut quoi, faire changer l’éclairage de la salle ? :ane:
Parce que je veux bien rendre la balance des blanc plus neutre, mais une photo ne doit-elle pas rendre compte de la lumière réelle ? Doit-elle être juste être neutre quelque soit la situation ? :neutre:
Après, je ne dis pas sur une série, c’est clair la dominante rouge est vraiment trop présente, mais encore une fois, je ne contrôle pas la lumière de la salle. :neutre:
Message edité le 18/12/2012 à 20:25
la question qui viens est : où je garde un blanc “blanc” où je garde l’ambiance lumineuse du moment (donc en spectacle ca peut changer assez rapidement en plus) et donc l’appareil fait sa balance sur le coup et hop…
et puis bon, moi je la trouve sympa aussi cette photo de la chanteuse (d’ailleurs qu’on ne peut plus voir… tant pis :-(: )
voila quelques autres de mes ballades en norvège, j’ai enfin fini de faire le tri et tout parmi 800 photos ^^’
elles sont sur un album google+ j’espere que les liens passent ici ^^’ (faites moi savoir que je corrige sinon)
bateau Fram, qui a passé quelques années dans les glaces du pole nord (avec son équipage) ici une miniature
ce panorama m’a brisé les noix, mon frère a pris 5 photos, mais chacune avec 5 brackets, pour faire un HDR, donc 25 photos au total (695Mo de raw), le logiciel pour les panorama a mouliné (et mon hdd aussi) pendant presque 30 min pour me pondre le fichier .hdr final… :paf:
le bateau, c’est mon frere qui l’a prise, au 50mm avec son 5DIII
les HDR (en N&B et la 4e) c’est pas évident de faire un truc qui fasse pas irréaliste, de plus il faisait “gris” un peu tout le temps, donc, pas facile avec des photos normale, et en HDR, ben desfois ca rend pas super mieux, ou ca fait un peu bizarre j’ai l’impression
c’est pas facile de régler les photos une fois prise, je me fie pas mal au bouton “auto” de lightroom, tout en gardant un oeil sur le résultat, parfois ca rend pas mieux donc je retouche un peu a la main.
Hum :yeux2: : il faut que je remette les choses à leur place, car j’ai l’impression que certaines brebis s’égarent …
La balance des blancs (non, pas le Muscadet ou le Montbazillac) ne concerne pas la couleur de l’éclairage d’une salle quelconque mais le type de lampe ou de source lumineuse qui éclaire le sujet de la photo. Chaque “ampoule” si l’on peut dire possède sa propre “température de couleur” qui se mesure en Kelvins. Un tube néon, une ampoule halogène, une lampe à incandescence, le soleil, etc … n’ont pas la même température de couleur, et la dominante de couleur est bien réelle entre ces différentes sources. Donc, quand on parle de température de couleur, il s’agit à l’appareil d’appliquer automatiquement un filtre logiciel pour compenser cette couleur chaude ou froide, vous avez juste à choisir la bonne température au niveau du réglage de votre appareil :jap:
http://autocaravane.fr/article/image/photo0006701_L.jpg
Un peu de lecture : fr.wikipedia.org…
Edité le 18/12/2012 à 16:04
Ha, au fait, j’en ai 2 à vous soumettre prises hier soir du coup :oui:
j’avais donc bloqué à 200 z’ISO maxi, et j’ai bougé la durée d’expo :jap:
c’est clair que ça change pas mal :ane:
1/2 seconde :
[Photo supprimée]
[spoiler][quote=""]
Appareil photo numérique
Marque Panasonic
Modèle DMC-FZ200
Orientation En haut à gauche
Résolution X 180/1
Résolution Y 180/1
Unité de la résolution pouces
Logiciel Ver.1.0
Date/heure 17/12/2012 18:54:14
Positionnement YCbCr sur le même site
Image
Description d’image
Artiste
Copyright
Durée d’exposition 1/2 s
Nombre-F f/4
Programme d’exposition Manuel
Vitesse estimée ISO 200
Date/heure original 17/12/2012 18:54:14
Date/heure numérisées 17/12/2012 18:54:14
Éléments de configuration YCbCr
BBP compressé 4
Indice d’exposition biaisée 0.00 EV
Indice d’aperture maximum f/2.8
Mode compteur Motif
Source de lumière Beau temps
Flash Flash non déclenché, mode flash obligatoire
Longueur focale 12.5 mm
Commentaire de l’utilisateur
Espace colorimétrique sRVB
Dimension pixel X 4000
Dimension pixel Y 3000
Méthode de détection Capteur couleur une puce
Type de scène Une image photographiée directement
Rendu personnalisé Processus normal
Mode d’exposition Exposition auto
Balance des blancs Balance des blancs manuelle
Ratio du zoom numérique 0
Longueur focale en film 35 mm 69 mm
Type scène capturée Standard
Contrôle des gains Lever faible gain
Contraste Normal
Saturation Normal
Netteté Normal
[/quote]
[/spoiler]
et 1.6 seconde :
[Photo supprimée]
[spoiler][quote=""]
Appareil photo numérique
Marque Panasonic
Modèle DMC-FZ200
Orientation En haut à gauche
Résolution X 180/1
Résolution Y 180/1
Unité de la résolution pouces
Logiciel Ver.1.0
Date/heure 17/12/2012 18:54:40
Positionnement YCbCr sur le même site
Image
Description d’image
Artiste
Copyright
Durée d’exposition 1.6 s
Nombre-F f/4
Programme d’exposition Manuel
Vitesse estimée ISO 200
Date/heure original 17/12/2012 18:54:40
Date/heure numérisées 17/12/2012 18:54:40
Éléments de configuration YCbCr
BBP compressé 4
Indice d’exposition biaisée 0.00 EV
Indice d’aperture maximum f/2.8
Mode compteur Motif
Source de lumière Beau temps
Flash Flash non déclenché, mode flash obligatoire
Longueur focale 9.8 mm
Commentaire de l’utilisateur
Espace colorimétrique sRVB
Dimension pixel X 4000
Dimension pixel Y 3000
Méthode de détection Capteur couleur une puce
Type de scène Une image photographiée directement
Rendu personnalisé Processus normal
Mode d’exposition Exposition auto
Balance des blancs Balance des blancs manuelle
Ratio du zoom numérique 0
Longueur focale en film 35 mm 54 mm
Type scène capturée Standard
Contrôle des gains Lever faible gain
Contraste Normal
Saturation Normal
Netteté Normal
[/quote]
[/spoiler]
PS : je vais attendre un peu pour balancer, moi :ane:
C’est clair qu’il y a une vraie différence …
3x plus de lumière qui entre dans la seconde, et seulement la moitié en moins d’ouverture (f/4 pour la n°2 contre f/2.8 pour la première) un léger déséquilibre, pour une équivalence, il aurait peut-être fallu fermer à f/5.6 voire f/8
Et surtout, faire tes essais en prenant les photos exactement au même endroit, en visant un point précis
ha tiens, justement, je voulais vous demander, et tu m’y fais penser, parce-que j’ai l’impression que tu t’es trompé, et moi je me pose plein de questions :
les deux sont marquées “Nombre-F f/4” et “Indice d’aperture maximum f/2.8” (il n’ya pas de différence entre les deux, Palou)
c’est quoi ce nombre F, sachant que le FZ200 est censé avoir une ouverture constante à f/2.8 :heink:
PS : j'en fait plein à ces deux endroits, mais c'est les seules qui ne sont pas floues, j'avais pas le trépied :paf:
Je zieute le peu de photos que j’ai pris cet après midi (entre deux averses :paf: ).
Il va falloir que je potasse sérieusement pour progresser en “paysages” urbains … [:kurdent]
Sans compter la balance des blancs à la rue … :sarcastic:
D’ailleurs je n’ai pas eu de réponse de jeje en ce qui concerne ma question sur les éclairages à dominantes colorées … :neutre:
avec des logiciels comme lightroom ou Dxo on peut corriger la balance des blancs en “pointant” une zone neutre (blanc ou gris neutre) mais bon faut avoir repéré avant sinon le remède peut etre pire que le mal ^^ (l’avantage en paysage urbain c’est qu’il y a souvent du béton qui peut servir de base pour se faire la balance “à la louche”
faut vraiment que je me bouge aussi mais étant très frileux je sors peu en hiver pour faire de la photo … bien que chez moi l’environnement soit pas mal du tout ^^
sinon effectivement tres sympa les photos de Tohrnoriac (tu passes par quel logiciel pour le pano/HDR ?)
les premiers essaus de Druidz sont prométeurs 
on attends la suite avec impatience … et pense à prendre ton pied la prochaine fois :whistle:
Oui, je sais, je peux aussi avec DPP de Canon.
panorama => gigapano
HDR => photomatix
merci