Avis sur le Nikon d3000 + AF-S 18-55 mm VR

Image & Son Photo et Vidéo
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J’ai commencé à photographier il y a plus de 30 ans, dans les années 1970 et je n’ai jamais rien eu d’autre que des reflex. A cette époque antédiluvienne, les appareils les plus perfectionnés étaient dits “semi-automatiques”, c’est-à-dire qu’ils permettaient la mesure de la lumière, à pleine ouverture pour les plus sophistiqués, à ouverture réelle pour les autres (dont le mien). Ma gamme d’objectifs était la trilogie classique de l’époque : 28, 50, 135, mais ce n’étaient pas de bêtes de course ouvrant à f:1,4, mes moyens de lycéen puis d’étudiant ne me le permettaient pas. Le photographe choisissait lui-même son temps de pose et son ouverture et faisait sa mise au point manuellement. J’utilisais des films dont la sensibilité allait de 25 ASA, on dit ISO maintenant (Agfapan, Kodachrome), à 125 ASA (Ilford FP4) en passant par 50 ASA (Ilford PanF, Agfachrome), 64 ASA (Ektachrome). Autant dire qu’à ces sensibilités, les temps de pose… étaient longs, et que, au prix ou étaient les traitements des films, on apprenait vite à maitriser le flou de bougé.

Tout cela pour dire que je pense maitriser les rudiments de la prise de vue avec un reflex, même basique (je ne parle pas du talent, n’est pas Doisneau qui veut).

Par la suite, sont apparus les automatismes d’exposition, priorité à l’ouverture, priorité à la vitesse : fallait-il les refuser au prétexte qu’on s’en était passer jusque là ? Certainement pas !

Puis ce fut le tour de l’autofocus : fallait-il le refuser au prétexte qu’on s’en était passer jusque là ? Certainement pas !

Maintenant, c’est le tour de la stabilisation : faut-il la refuser au prétexte qu’on s’en était passer jusque là ? Certainement pas !

Et mon prochain boitier sera “live view”, si possible avec un écran orientable, car cette technologie me sera bien utile en macro, en paysage, appareil sur trépied… quand la stabilisation sera neutralisée donc.

Ceci étant dit, le bon appareil, compact, bridge ou reflex, c’est celui qu’on a sous la main.

Bonnes Photos à tous.
Edité le 18/11/2009 à 16:53

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Pas faux, il suffit juste de trier. Lorsqu’on voit aujourd’hui que certains font la fine bouche devant un boîtier parce que l’AF ne travail que sur 7 points, et non sur 9,12, etc… on peut se poser des questions. Je suppose que se sont les mêmes qui paniquerons devant une map manuelle lorsque ledit AF patinera devant une situation un peu sioux !!

En ce qui me concerne, le progrès passe par la miniaturisation, qui fait éclater les villes habitudes, et peut troubler certains.

Il suffit d’imaginer la tête des anciens devant ces nouveaux boîtiers 24/36 qui imposaient :
1- de regarder par le trou de balle de l’appareil, alors qu’ils avaient déjà le live view (certes à l’envers :icon_biggrin:)
2- de poser la prise sur un timbre poste alors qu’ils avaient une surface sensible proche du A4.

Ils ont bien dû rigoler :lol:
Edité le 18/11/2009 à 17:20

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Un peu la même ancienneté que moi donc tu dois savoir certaines choses …
Je ne refuse pas le progrès à tout prix, même si parfois on renacle un peu. La seule chose pour laquelle je suis contre est la stabilisation “sur des petites focales” uniquement. D’après un principe de base que tu dois connaitre, la vitesse critique mini correspond à la focale de l’objo. En se basant sur une focale de 40mm (une valeur moyenne de son 18-55), la vitesse mini sans flou sera de 1/50è env. En pleine journée, cette vitesse est rarement atteinte et donc cette stab ne s’enclenche pas. En soirée, à part les poses longues (ou B), l’appareil sortira le flash à 1/60 voire à 1/100, et là encore le stab ne s’enclenchera pas. En ce sens, je dis que c’est inutile sur une petite focale. Il en est autrement sur une longue focale avec des risques de bougé plus importants bien sûr. C’est un pur argument commercial.
C’est plus clair comme ça ?
Edité le 18/11/2009 à 17:36

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Certes, mais, faut voir su côté de celui qui tient l’appareil en main, on ne peut pas dire qu’on est tous pareils, y en a qui ont des mains stables, d’autres non, ou qui n’arrivent pas à maitriser leurs respiration lors de la prise de vue ou autre, sans parler des cas de faibles luminosité pour ces personnes là :wink:

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+1 avec palou pour la stab sur les petites focales.

Pour info, je possède un Canon 450D avec le 18-55 de base et justement, j’ai testé cet objo avec et sans stabilisation, alors oui, l’effet de la stabilisation est effectivement perceptible avec des temps de pose relativement long, mais honnetement ce cas est assez rare.

De toute manière lorsque la lumière devient critique et lorsque l’on ne veut pas utiliser le flash, mieux vaut augmenter la sensibilité ou ouvrir d’avantage (voir utiliser une optique plus lumineuse) plutôt que d’augmenter trop le temps de pose.

Pour info là encore j’ai eu l’occasion de prendre des photos lors d’un concert dans une petite salle faiblement éclairée.

Je l’ai fait sans Flash, avec un EF50mm F1.8, alors évidemment vu les conditions de lumières j’ai été obligé de bosser dans des conditions “extremes”: ISO 1600, ouverture maxi, F1.8, vitesse de 1/60 de seconde, voir 1/50.

Dans des conditions pareilles et avec un objectif lumineux, la prise de vue est loin d’être une partie de plaisir (enfin le très bon comportement de l’AF, bien aidé par la luminosité de l’objo m’a impressioné et bien épaulé :smiley: ), alors autant dire qu’avec l’objo de base et son ouverture de 5.6 en 55mm (ou 3.5 @ 18mm) une prise de vue correcte (photos sans trop de flou) aurait été carrément impossible, stabilisation ou pas … (eh oui, les mecs sur scène bougent :ane: )

Donc, la stabilisation, oui, ça rassure le novice, oui c’est utile sur les longues focales, mais ça ne remplacera jamais une optique très lumineuse.

Pour terminer je sais bien que mon exemple est un peu extreme, tout le monde ne s’adonnant pas forcément à la photo de concert, mais voilà, souvent dans les cas extreme on a besoin d’un minimum de vitesse au niveau de la prise de vue et dans ces cas précis, même la meilleure optique au monde avec une ouverture trop moyenne équipé du stabilisateur le plus perfectionné ne pourra rien si le sujet est en mouvement … :jap:
Edité le 18/11/2009 à 19:06

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Merci juju pour cet avis remontant à 3J. Je me demandais combien de vitesse je pouvais gagner en passant de 3.5 a 1.8 dans des conditions similaires a ton exemple lors du concert.

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je cherche un driver nikon coolpix 885 appareil numerique pour pouvoir recopier mes photos.qu’est ce que je dois faire?

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cherches sur le site Nikon ou passes par un lecteur de cartes externe :wink:

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:confused: Il aurait mieux valu que tu fasses un nouveau sujet http://www.clubic.com/forum/img/creer_un_sujet_off.gif
plutôt que de continuer ici et mélanger les problèmes … :arf: